meltem

MAGAZINE

Anafi, confidential

Anafi, confidential

Le temps des vendanges, Anafi petite Cyclade perdue au sud de l'archipel, laisse entrevoir son authenticité. De paysages remarquables en belles rencontres, l'île se révèle au fil des vignes.

  • photos : Laurent Fabre
  • texte : Isabelle Zigliara
  • 16 mars 2021 • mise à jour : 30 mars 2021

Le regard vif et pétillant, Stephanos Michalis est perpétuellement affairé. Nous faisons sa connaissance chez Margarita, la taverne où tous les étés depuis 2017, il est chef en plus de son métier de vigneron. Elle se trouve en surplomb de la jolie plage de Klisidi sur la côte sud de l'île où se concentrent la vie et les plages de sable fin.

Anafi est une petite île d'à peine 300 habitants, perdue entre Santorin et la Crète. Hors des sentiers battus, elle attire de jeunes Grecs en quête de nature et des étrangers amoureux des îles oubliées. Il règne à Anafi un parfum de Cyclades des années 70, la Chora aux murs décrépis garde son charme d'antan, les plages sont restées vierges de tout aménagement et il suffit d'aller vers le nord pour ne croiser plus personne.

Le monolithe de Kalamos, Anafi, Cyclades
Le monolithe de Kalamos.
La chapelle Panagia ton Axinon, Anafi, Cyclades
La chapelle Panagia ton Axinon.
Une ferme perdue dans la campagne, Anafi, Cyclades
Une ferme perdue dans la campagne.

Quelques jours plus tard, nous retrouverons Stephanos sous un soleil de plomb près de la chapelle de Christos. Nous sommes début septembre, à quelques jours de la panégyrie de Panagia Kalamiotissa, la sainte patronne de l'île, et les vendanges battent leur plein. L'église où la fête aura lieu se dresse au sommet du magistral monolithe de Kalamos. Après Gibraltar, c'est le plus grand monolithe d'Europe.

Quand Stephanos n'est pas au restaurant, il sillonne l'île en quête de raisins. À Anafi, les parcelles de vignes sont petites et dispersées aux quatre coins de l’île. À chaque fois, il faut se déplacer, négocier avec les propriétaires, récolter au bon moment, ce qui complique sa tâche. Ce jour-là le propriétaire d’une parcelle de Gaïdoura, un cépage endémique prisé de Stephanos, fait le difficile. Le papou au regard suspicieux râle, une histoire de prix. On le croisera un peu plus tard, à plusieurs kilomètres de l'autre côté de l'île, marchant à côté de son âne à 85 ans passés ... il râlait toujours.

Campagne à Anafi, Cyclades
Stephanos Michalis vendangeant une parcelle à Anafi, Cyclades. Sur la route des vignes, Anafi, Cyclades.
Âne et raisins à Anafi, Cyclades. Citrouilles sur une maison dans la campagne d'Anafi.
Papou à Anafi, Cyclades
Papou et son âne.

Le pick-up est chargé de cagettes multicolores débordant de raisins et le temps presse, les fruits sont mûrs, gorgés de soleil, il va falloir les presser. Stephanos réalise cette opération dans le chai que son oncle Alkis et sa tante Anita lui ont construit pour lui dans leur superbe propriété à Flamorou. Ils sont tombés amoureux de l'île il y a plus de 30 ans et y ont construit leur maison de famille.

Anafi signifie celle qui révélée ou apparue. L'île a été baptisée ainsi par les Argonautes. Selon la mythologie, dont le poète alexandrin Apollonios de Rhodes se fait l'écho, Jason et ses compagnons pris dans une tempête, auraient fait appel à Apollon leur protecteur. De son arc d'or, le dieu solaire éclaira les cieux et la petite île serait apparue aux marins. Ils s'y abritèrent et lorsque l'aube se leva, ils construisirent un autel en l'honneur d'Apollon l'Éclatant et nommèrent Anaphe l'île qu'ils avaient découverte. Aujourd'hui, on peut voir les ruines du temple d'Apollon Aigletes dans l'enceinte du monastère de Zoodochos Pigi, au pied de Kalamos.

Monolithe de Kalamos, Anafi, Cyclades
La campagne d'Anafi est parsemée de chapelles et de fermes abandonnées.
Monolithe de Kalamos, Anafi, Cyclades
Monolithe de Kalamos.
Monastère de Zoodochos Pigi et temple d'Apollon Aigletes,Anafi, Cyclades. Paon au Monastère de Zoodochos Pigi, Anafi.
Monastère de Zoodochos Pigi et temple d'Apollon Aigletes.

Après des études à Thessalonique et un apprentissage chez un vigneron reconnu de Santorin, Stephanos s’est lancé à son compte. Curieux et inventif, il compose ses vins comme un impressionniste, par petites touches. Plyades, son rosé sec et léger et Iakinthos, un blanc fruité long en bouche composé d'Aïdani, d'Assytiko et du fameux Gaïdoura, font fureur l'été. Quant à nous, on préfère L'Amour Fou, un blanc sec non filtré.

Il y a en Grèce, un intérêt croissant des vignerons pour les vins non filtrés et la fermentation spontanée, provoquée par les levures présentes naturellement sur le fruit et non par des levures ajoutées. Les vins produits selon ces méthodes naturelles sont étonnants.

Le lendemain matin, nous sommes invités au chai pour assister au pressage des raisins et leur mise en cuve. À notre arrivée, Alkis nous explique le sourire aux lèvres que Stephanos est déjà reparti de l’autre côté de l’île. Il l’aime ce neveu qui régale l'île et ne tient pas en place. Il nous explique alors, qu’ils peuvent produire jusqu’à 5000 bouteilles par an, puis il éloigne des enfants qui jouent à cache-cache entre les cuves en aluminium : trop dangereux, trop de vapeurs d'alcool, met en garde l’ancien chirurgien. On l’écouterait pendant des heures parler de vin, mais Anita sa femme, dame distinguée au port altier, nous appelle de sa belle voix rauque, la citronnade est prête. On la partagera à l'ombre d'un beau Parkinsonia, avant d'emprunter le petit chemin menant à la plage de Katsouni pour goûter une dernière fois aux eaux limpides de cette île confidentielle.

Église à côté de Klisidi, Anafi, Cyclades. Plage de Megas Potamos, Anafi.
Eglise d'Agios Anargyris et rocher de Kalamos,Anafi, Cyclades. Four traditionnel, Anafi, Cyclades.
Côte sud d'Anafi, Cyclades

Nos hôtels à Anafi